| Stargate Atlantis Porte des étoiles de la galaxie Pégase |
 |
Dates de
réalisation : entre le 30 Décembre 2007 et le 22 Mai 2008.
(environ 400 Heures ..?)
Lieu d'achat : Aucun, Fabrication Maison.
Prix constaté : Du temps, de la patience, de la réflexion, de l'observation, du courage ...
Echelle : 1/72éme.
Editeur : MaKoToWorkShop.
Lieu d'achat : Aucun, Fabrication Maison.
Prix constaté : Du temps, de la patience, de la réflexion, de l'observation, du courage ...
Echelle : 1/72éme.
Editeur : MaKoToWorkShop.
Dimensions
: Environ 9,2cm de diamètre 0,7cm d'épaisseur.
Classement dans la liste
de mes réalisations : N°13
Etude,
conception et
réalisation
1 - Se documenter:
J'ai encore mis à contribution la source inépuisable d'informations
qu'est le web pour récupérer des photos suffisamment détaillées afin
de pouvoir étudier la manière de procéder au scratch. 
Ces vues de la porte échelle 1 de studio télé (tronçons de face, de
dos)
ainsi que le modèle 3D sont des modèles suffisamments exacts pour
pouvoir se lancer sans craintes.
N'en déplaise aux sources d'images et de maquettes que j'ai pu découvrir qui se contentaient de changer la couleur des chevrons de rouge-orangé à bleu-vert pour représenter la porte de pégase, il se doit de préciser qu'il y a des différences importantes entre la porte de la série TV SG1 et Atlantis (SGA) qui se situent au nombres de symboles (36 SGA et 39 SG1) et à leurs natures (ce sont des constellations, celles de SG1 sont dessinées en traits, celles de SGA sont représentées "comme dans le ciel" par des points brillants et quelques pointillés "imaginaires" les reliants)
Je considère cette l'image 3D correcte, car la suite des constellations correspond bien au modèle de studio, et celles du bas normalement enfouies dans le sol correspondent bien aux 9 manquantes de listes trouvées sur le wiki...
Ce ne fût pas le cas de bien d'autres images glanées, où les suites de symboles étaient dans le désordre.
N'en déplaise aux sources d'images et de maquettes que j'ai pu découvrir qui se contentaient de changer la couleur des chevrons de rouge-orangé à bleu-vert pour représenter la porte de pégase, il se doit de préciser qu'il y a des différences importantes entre la porte de la série TV SG1 et Atlantis (SGA) qui se situent au nombres de symboles (36 SGA et 39 SG1) et à leurs natures (ce sont des constellations, celles de SG1 sont dessinées en traits, celles de SGA sont représentées "comme dans le ciel" par des points brillants et quelques pointillés "imaginaires" les reliants)
Je considère cette l'image 3D correcte, car la suite des constellations correspond bien au modèle de studio, et celles du bas normalement enfouies dans le sol correspondent bien aux 9 manquantes de listes trouvées sur le wiki...
Ce ne fût pas le cas de bien d'autres images glanées, où les suites de symboles étaient dans le désordre.
Et voilà pour comparer...
je ne sais pas si les symboles du modèle
"voie lactée" sont corrects.
Et non, une fois pour toute, l'anneau central ne "tourne" pas, ce sont
les 36 constellations qui s'illuminent chacune à leurs tour le long de
ce périmètre.
D'ailleurs, dans SG1, aucune porte ne tourne, sauf la porte de la base américaine cheyenne mountain qui, dépourvue de "DHD", doit être activée manuellement (à l'aide d'un moteur tout de même), comme un cadran téléphonique, en tournant la roue de symboles, pour composer le N° de la planète. (les plus jeunes d'entre-vous ne comprendrons peut-être pas ce que je veux dire...
)
D'ailleurs, dans SG1, aucune porte ne tourne, sauf la porte de la base américaine cheyenne mountain qui, dépourvue de "DHD", doit être activée manuellement (à l'aide d'un moteur tout de même), comme un cadran téléphonique, en tournant la roue de symboles, pour composer le N° de la planète. (les plus jeunes d'entre-vous ne comprendrons peut-être pas ce que je veux dire...
)2 - Conception de la structure:
On va devoir fabriquer la forme principale en plastique sur laquelle
viendront s'ajouter toutes les pièces de détails et se loger les
lumières LED ainsi que le câblage nécessaire pour les alimenter.
Dessin de la face avant
sur de la carte
plastique de 0,5mm d'épaisseur.
Ne pas se précipiter à découper le cercle intérieur, car le centre reste important pour le tracé et mesures des nombreux autres traits.
Ne pas se précipiter à découper le cercle intérieur, car le centre reste important pour le tracé et mesures des nombreux autres traits.
La mine de graphite du
compas a été remplacée par une pointe pour
graver le plastique...
ensuite la découpe au cutter grâce à ce guide fût aisée.
ensuite la découpe au cutter grâce à ce guide fût aisée.
Donc les deux disques
sont découpés, ainsi que des bandes de
plastiques,
l'une de 1mm d'épaisseur pour réaliser le périmètre interne, et l'autre de 2mm pour l'externe.
Une fois les disques internes découpés, les deux cercles seront collés aux bandes, aménageant alors le creux qui servira à insérer les leds.
l'une de 1mm d'épaisseur pour réaliser le périmètre interne, et l'autre de 2mm pour l'externe.
Une fois les disques internes découpés, les deux cercles seront collés aux bandes, aménageant alors le creux qui servira à insérer les leds.
Ajout
des emplacements des 9 chevrons.
Le temps est venu de
découper les disques centraux.
Collage de la bande de CP
de 1mm
Puis de celle de 2mm
Ceci servira au passage
des câbles d'alimentations des leds.
Yapuka coller les deux faces ensembles, après avoir peint en noir l'intérieur.
Yapuka coller les deux faces ensembles, après avoir peint en noir l'intérieur.
Hop, collage, masticage.
Ponçage...
Nous sommes d'accord,
maintenant l'épaisseur du
périmètre intérieur est de 2mm et celui de
l'extérieur est de 3mm, donc normal que l'intérieur ne
touche pas la table. 
Réalisation du cercle de
détaillage interne dans une
feuille de 0,3mm... attention découpe et collage ultra
précis ! 
De même avec une fine bande pour réaliser les emplacements des symboles.
De même avec une fine bande pour réaliser les emplacements des symboles.
3 - Conception du chevrons 1:
Puis la prise de tête... où comment réaliser le
plus justement possible un chevron afin de définir son
encombrement, pour pouvoir découper des trapèzes un poil
plus petit dans la porte.
Car une fois les leds en places, les chevrons devront les recouvrir correctement pour empêcher toute fuites de lumières.
Car une fois les leds en places, les chevrons devront les recouvrir correctement pour empêcher toute fuites de lumières.
Cependant, ce chevron de
moins d'1cm carré n'est qu'un essai,
pas suffisamment bien réussit à mon goût,
d'autant plus qu'il sera le master d'un moulage au silicone pour 18 tirages dans de la résine.
(la partie en V et son chapeau)
d'autant plus qu'il sera le master d'un moulage au silicone pour 18 tirages dans de la résine.
(la partie en V et son chapeau)
Voilà donc on peut
découper la structure... il a fallu limer la led pour
quelle puisse entrer
et ainsi résider à fleur du plastique.
environ 12h00 de travail
plus tard... 
Pour un unique chevron,
et qui n'est pas encore terminé... de nombreux ratés, des
gravures incertaines... 
Puis enfin...
Chevron 1 Enclenché !
Chevron 1 Enclenché !
Le
chevron précédent, a été
balancé car comportant trop d'erreurs...,
et le suivant que j'ai tenté aussi... et le suivant encore
Bref, j'ai recommencé 3 fois durant deux semaines, pour enfin obtenir celui-ci dont je suis satisfait!
et le suivant que j'ai tenté aussi... et le suivant encore
Bref, j'ai recommencé 3 fois durant deux semaines, pour enfin obtenir celui-ci dont je suis satisfait!
Après avoir ajouté les
deux "branches", l'essai avec lumière n'est pas
convainquant en photo,
mais en fait il me sert à voir comment la lumière diffuse à travers le plastique...en espérant qu'avec de la résine blanche ça donne aussi bien.
mais en fait il me sert à voir comment la lumière diffuse à travers le plastique...en espérant qu'avec de la résine blanche ça donne aussi bien.
4 - Conception des arcs décoratifs:
Les "arcs" vont venir en sur-épaisseur de part et d'autre de la
structure principale pour en former l'épaisseur externe.
J'ai recommencé 8 fois la
pièce suivante pour obtenir des
angles de découpe parfaits, et me suis entraîné sur
ces pièces pour réaliser à main levée la
gravure des petits machins de m**** dans des rectangles d'1mm de large..
nan mais qui c'est l'abrutit qui à choisit cette échelle
nan mais qui c'est l'abrutit qui à choisit cette échelle
La
gravure est fine et légère, j'ai mis
du graphite pour la faire ressortir...
Il a fallu diviser par deux le nombre de motifs car c'était impossible de faire si petit.
Il a fallu diviser par deux le nombre de motifs car c'était impossible de faire si petit.
Petite mise en situation,
face arrière et avant.
La suite de cette pièce
donc, de diamètre
extérieur, avec les petits machins pyramidaux sur le bord en
biseau (en nombre plus réduit également), mais avant
cela, il aura fallu fabriquer la pièce de la face
arrière du diamètre intérieur, qui s'assemble avec
la précédente, sans les petits machins. (sur la
résine il suffira de poncer les petits machins pour obtenir des
pièces faces arrières du diam extérieur).
Ces pièces font 2,5cm de
long, je travaille à la loupe 
Celle-ci je ne l'ai refaite que 5 fois
Celle-ci je ne l'ai refaite que 5 fois
Après s'être entraîné sur
une pièce ratée à
la gravure des détails, ensuite reproduit patiemment...
J'ai mis du feutre et un coup d'alcool pour mieux voir les détails.
J'ai mis du feutre et un coup d'alcool pour mieux voir les détails.
Voilà, la phase de
sculpture est terminée ! 
Après une petite couche d'apprêt noir, on peut comparer avec l'original...
Après une petite couche d'apprêt noir, on peut comparer avec l'original...
5 - Duplications des pièces:
Les 3 masters précédemment sculpté vont maintenant être moulé au
silicone puis dupliqué en résine polyuréthane blanche, autant de fois
qu'il le faudra, afin d'être disposé sur la totalité de la structure.
Les masters sont collés
sur des plaques de carte plastique, un canal
est effectué pour le chevron.
Voilà, carton +
plastiline pour rendre étanche.
Silicone coulé...
Démoulage des masters :
J'ai découpé prudemment
le moule du chevron pour extraire le master.
Le démoulage se fait donc en écartant le silicone.
Le démoulage se fait donc en écartant le silicone.
Une coulée de résine,
maintenant sèche.
Et enfin les tirages résines au complet, sauf quelques ratages
de chevrons... à refaire, quoique le moule ce soit
sacrément détérioré 
Le tirage des pièces en arc fût très aisé au contraire du chevron loin d'être évident.
Cependant tout ça m'auras pris 2 jours
Le tirage des pièces en arc fût très aisé au contraire du chevron loin d'être évident.
Cependant tout ça m'auras pris 2 jours
J'ai donc recommencé un
moule pour le chevron, cette fois
positionné horizontalement...
et une nourrice plus grande.
J'ai découpé le plan de joint plus judicieusement sur la diagonale pour atteindre l'arrière du chevron.
Les coulées se sont déroulées sans commune mesure avec l'ancien moule !
et une nourrice plus grande.
J'ai découpé le plan de joint plus judicieusement sur la diagonale pour atteindre l'arrière du chevron.
Les coulées se sont déroulées sans commune mesure avec l'ancien moule !
Coulée dans la nourrice, la résine remonte
tranquillement dans le chevron... aucune bulle d'air ne s'emprisonne,
nickel !
J'ai pu tirer environ 20 chevrons avant que le moule ne se détériore un peu.
Il sont d'une excellente qualités en comparaison des premiers, mais je sélectionnerais les meilleurs d'entre eux, car certains ont tout de même des petites imperfections due au démoulage.
En effet, vu le peu de masse de résine coulée, le séchage est bien plus long que pour de plus grosse pièce, et malgré 30min d'attente, au démoulage les pièces sont un peu molle, et finissent de sécher à l'air libre.
En ne réalisant qu'un seul moule, à raison de 45min pour sortir une pièce, ... j'y ai passé du temps en effet
J'ai pu tirer environ 20 chevrons avant que le moule ne se détériore un peu.
Il sont d'une excellente qualités en comparaison des premiers, mais je sélectionnerais les meilleurs d'entre eux, car certains ont tout de même des petites imperfections due au démoulage.
En effet, vu le peu de masse de résine coulée, le séchage est bien plus long que pour de plus grosse pièce, et malgré 30min d'attente, au démoulage les pièces sont un peu molle, et finissent de sécher à l'air libre.
En ne réalisant qu'un seul moule, à raison de 45min pour sortir une pièce, ... j'y ai passé du temps en effet
6 - Préparations et pré-montage des pièces:
Il s'agit de préparer les pièces
(ébavurage, ponçage, dégraissage...) comme pour un kit résine
classique.
Petit montage à blanc...
le cercle obtenu est un poil plus grand, c'est impec', ça permettra de poncer un peu pour ajuster au poil !
Mieux vaut ça que l'inverse...
le cercle obtenu est un poil plus grand, c'est impec', ça permettra de poncer un peu pour ajuster au poil !
Mieux vaut ça que l'inverse...
Quelques chevrons
préparés.
J'ai déjà testé
l'éclairage à
travers deux chevrons face-face, et ça l'fait !
Sur les photos ça ressort pas super.
Sur les photos ça ressort pas super.
7 - Détaillages:
J'ai passé 5h? à graver
tout le cercle interne sur la face arrière de
la porte...
et faut que je récidive pour l'autre face !
et faut que je récidive pour l'autre face !
Donc voici les gravures
sur le cercle interne du
coté face de la porte...
c'est vraiment pas terrible mais bon, sans la loupe que j'utilise je pense que ça fera l'affaire
c'est vraiment pas terrible mais bon, sans la loupe que j'utilise je pense que ça fera l'affaire
Puis j'ai collé tous les
rayons des symboles, que j'ai ensuite
gravés en leurs centres.
J'en ai terminé je pense
avec la gravure relou... vraiment la
gravure sur ce scratch aura été ce qui m'aura le plus
fait suer.
Découpage des
emplacements
des chevrons.
8 - Assemblage:
Assemblage à la cyano des
pièces arrières,
constituées de l'arc spécifique qui remplace les
emplacements des symboles, et du même arc extérieur de
devant à ceci près que les petits carrés ont
étés poncés.
Poncés également les bords de chacune, pour que toutes ces pièces forment le cercle au bon diamètre, car je rappelle que chaque pièces était un poil plus large.
Poncés également les bords de chacune, pour que toutes ces pièces forment le cercle au bon diamètre, car je rappelle que chaque pièces était un poil plus large.
Ensuite collage de toutes
les pièces en arc sur la face arrière et
avant...
Ce fut très long, surtout pour déterminer précisément l'emplacement de la première pièce, au poil, sinon tout risquait d'être décalé
Idem pour la première pièce à l'avant qui en plus de devoir tenir compte des carrés des symboles, se positionne en fonction des pièces arrières et des chevrons !!
Bref, une vraie prise de tête, sans compter la cyano qui colle au doigts...
Ce fut très long, surtout pour déterminer précisément l'emplacement de la première pièce, au poil, sinon tout risquait d'être décalé
Idem pour la première pièce à l'avant qui en plus de devoir tenir compte des carrés des symboles, se positionne en fonction des pièces arrières et des chevrons !!
Bref, une vraie prise de tête, sans compter la cyano qui colle au doigts...
Mastiquage/ponçage pour
niveler le périmètre qui comportait un creux.
à ces emplacements, entre les branches des chevrons, un cerclage sera ajouté en dernier.
à ces emplacements, entre les branches des chevrons, un cerclage sera ajouté en dernier.
9 - Câblage:
Afin qu'on puisse les
mettre en place dans la porte, il faut limer les leds.
</html>- {{[ Petit contretemps encore, dû à un soucis d'électronique... plus d'info. dans la partie électronique, chapitre N°5 Erratum->art40]}}<html>
Après
cette surprise, on peut donc continuer le câblage sans soucis
Passage des câbles, puis
soudure des fils à l'aide d'un mini étaux pour
tenir les leds...
Hop, c'est rentré, au chausse pied... à tel point qu'en fait j'ai tout recommencé une seconde fois,
car les fils se cassaient à l'intérieur...
J'ai donc revu la stratégie du câblage pour avoir des fils le plus court possible...
J'en ai pas de photos à montrer.
Hop, c'est rentré, au chausse pied... à tel point qu'en fait j'ai tout recommencé une seconde fois,
car les fils se cassaient à l'intérieur...
J'ai donc revu la stratégie du câblage pour avoir des fils le plus court possible...
J'en ai pas de photos à montrer.
Close-up avec un chevron
derrière.
Jour...
nuit...
Et en vidéo
10 - Derniers détails:
Gros plans sur les
gravures des constellations du cadrant
J'aurais passé pas mal de temps à rechercher une source d'information fiable sur les 9 constellations manquantes, celles qui sont enfouies dans le sol sur le modèle de studio... sans compter les nombreuses photos fausses sur le net... pas facile, mais j'ai pu reconstituer le puzzle.
J'ai donc fait des "creux"... enfin essayé, car dans la carte plastique de 0.5mm, j'ai parfois dû percer sans le vouloir... pour représenter les étoiles et légèrement graver les pointillés, chose qui ne se voit pas sur les photos...
Ces constellations ne s'allumeront pas... impossible, échelle trop petite, les seuls emplacements possibles pour des lumières sont pris par les câbles des leds de chevrons.
Puis collage des
chevrons... qui ne fût pas une mince affaire
tellement la cyano prend vite... désolé pour les photos
surexposées... c'est vraiment galère avec mon
éclairage 
Et enfin, et pour en
finir, les pièces du pourtour.
11 - Peinture:
Préparation des chevrons
avant la sous couche, c'est à dire masquage.
Un coup de bombe de
sous-couche noire
Citadel.
Puis passage de
Tamiya
XF-63 Gris allemand à l'aéro.
Patiemment, mise en
couleur des emplacements de symboles, au pinceaux
avec Blue Regal de Citadel.
Ensuite, petites pointes
de blanc sur les étoiles.
j'ai tenté de tracer les traits les reliants, mais c'est trop fin,
alors j'ai tenté un jus blanc d'énamel... mais ça coule sur le bleu et ça fait cra-cra... et même au nettoyage avec le diluant, il reste des traces... alors bon je sais pas comment faire... ou alors je les fait pas.
j'ai tenté de tracer les traits les reliants, mais c'est trop fin,
alors j'ai tenté un jus blanc d'énamel... mais ça coule sur le bleu et ça fait cra-cra... et même au nettoyage avec le diluant, il reste des traces... alors bon je sais pas comment faire... ou alors je les fait pas.
Etape laborieuse, les
zebra des chevrons !!
Je pensais
simplement gratter dans les stries la peinture pour que la lumière des
leds puisse traverser, à l'aide d'un outils fait maison, un trombone
affûté et coudé, monté sur une baguette.... et là, c'est le drame !
En grattant ça s'écaillait... peut-être que j'aurais pas dû laisser le kit en plan entre temps... peut-être que la sous-couche à fait une "coque"....
donc obligé de tout gratter... pour peindre au noir citadel pinceaux, et cette fois-ci gratter sans écaillage...
Puis de passer un coup d'aéro XF-63 et gratter à nouveau dans la foulée, tout ça sous contrôle lumineux... car surprise en branchant les lumières, souvent je me rendais compte que la peinture était irrégulière en laissant passer la lumière là où il ne fallait pas... bref grosse prise de tête...
En grattant ça s'écaillait... peut-être que j'aurais pas dû laisser le kit en plan entre temps... peut-être que la sous-couche à fait une "coque"....
donc obligé de tout gratter... pour peindre au noir citadel pinceaux, et cette fois-ci gratter sans écaillage...
Puis de passer un coup d'aéro XF-63 et gratter à nouveau dans la foulée, tout ça sous contrôle lumineux... car surprise en branchant les lumières, souvent je me rendais compte que la peinture était irrégulière en laissant passer la lumière là où il ne fallait pas... bref grosse prise de tête...
On revient dans du
classique, jus noir enamel (désolé photos nazes)
Là il est terminé.
Et enfin gros brossage à
sec Metal Boltgun Citadel et un vernis
mat pour estomper et protéger le tout après avoir démasqué les
chevrons...
Instant de vérité à l'allumage...
Instant de vérité à l'allumage...
Ouf !!! çà l'fait GRAVE
! 
sous tous les
angles... et j'ai réussit des photos pas floue sur les lumières!
sous tous les
angles... et j'ai réussit des photos pas floue sur les lumières!Maintenant, un dilemme
s'offre à moi...
Vous aurez remarqué que les chevrons sont donc restés blanc, et
qu'allumés, niveau teinte, c'est good.
Sauf que sur la photo d'un chevron éteint du modèle de studio, les zebra restent blanc (ça m'arrange parce que peindre dans les stries après tous les ennuies que j'ai eu...), et la partie centrale est bleutée.
Alors ?
Peindre ou pas peindre cette partie, au risque de voir l'effet lumineux tant recherché être dénaturé ?
J'ai finit par décider de peindre cette partie, mais de manière très légère, avec de la peinture tamiya X-23 bleu translucide, très diluée.
Le résultat est satisfaisant et l'effet lumineux n'a pas bougé !
Vous verrez ça en gros plans dans la galerie de photos.
Sauf que sur la photo d'un chevron éteint du modèle de studio, les zebra restent blanc (ça m'arrange parce que peindre dans les stries après tous les ennuies que j'ai eu...), et la partie centrale est bleutée.
Alors ?
Peindre ou pas peindre cette partie, au risque de voir l'effet lumineux tant recherché être dénaturé ?
J'ai finit par décider de peindre cette partie, mais de manière très légère, avec de la peinture tamiya X-23 bleu translucide, très diluée.
Le résultat est satisfaisant et l'effet lumineux n'a pas bougé !
Vous verrez ça en gros plans dans la galerie de photos.
Une dernière photos avec
des objets de la vie courante, histoire de références....
Et une derniére vidéo avec des effets spéciaux ajoutés par un ami ^^
